Косметика. Наружу и внутрь

6 возможностей ингредиентов крема попасть внутрь кожи

Наш эксперт: Тийна Орасмяэ-Медер, косметолог, президент центра эстетической косметологии Meder Beauty, врач-эксперт по косметической безопасности при Европарламенте.

Как это ни парадоксально, но в этом споре своя правда есть и у той, и у другой стороны. Согласно действующему европейскому и российскому законодательству, все средства, сертифицирующиеся как косметика, а не как фармакологический препарат, имеют право осуществлять свое воздействие только на уровне верхних слоев эпидермиса. Исключение делается для профессиональной косметики. Они могут «работать» либо в глубоких слоях эпидермиса, либо в верхних слоях дермы. Поскольку сегодня во многих случаях эксперименты на животных запрещены, это определяется на культуре кожи. С другой стороны, такие возможности все же существуют: причем как у обычных кремов, так и у высокотехнологичных средств космецевтики.

Способ 1. Разрушение защитного слоя

Чем сильнее обработана кожа до нанесения активного препарата, тем больше вероятность того, что ингредиенты крема проникнут в кожу. Если здоровую кожу с неповрежденной гидролипидной мантией на 15 минут сделать нездоровой – снять с нее весь жировой слой тоником с большим количеством поверхностных анионактивных веществ, убрать часть рогового слоя с помощью пилинга или использовать вещества, резко усиливающие микроциркуляцию – активные компоненты из рогового слоя имеют шансы «провалиться» глубже.

Способ 2. Использование аппаратных методик

К ним относятся такие известные и популярные процедуры, как ионофорез и ультразвуковой фонофорез. В этих случаях ингредиенты крема «вбиваются» внутрь кожи с помощью гальванического тока малой силы и низкого напряжения и ультразвука.

Способ 3. Кремы с эфирными маслами

Некоторые эфирные масла, введенные в активный препарат, являются сильными активаторами, естественными энхансерами (от англ. enhancer – усиливать, увеличивать). Они сами по себе очень быстро «прорываются» в глубокие слои и “тащат» за собой все, что было с ними. Это одна из причин, почему в комплексах с эфирными маслами очень важно жестко отслеживать их качество. Например, терпинеол – активное вещество масла можжевельника, часто использующееся как ингредиент крема, – через несколько минут после нанесения обнаруживается в жировых клетках, то есть уже на уровне гиподермы.

Способ 4. Новые технологии с использованием окклюзии.

Если вполне безобидный крем, который по идее должен остаться на поверхности, нанести на подготовленную кожу с измененным барьером, а сверху использовать окклюзию, некоторые его ингредиенты могут проникнуть в глубокие слои эпидермиса и даже в дерму. Способов окклюзии достаточно много. Существуют открытая, закрытая, полуоткрытая, альгинатная (работает по принципу активного обмена солями между кожей и слоем маски) виды окклюзий.

Способ 5. Нанотехнологии

Этот широко разрекламированный способ является самым сложным. Использование в качестве систем доставки микрокапсул наноразмера (липосом, наносом, липидных наночастиц, циклодекстринов, микрогубок) в теории – прекрасно. Оно помогает активным ингредиентам крема попасть вглубь кожи, позволяет нестабильным и сложным компонентам не изменить структуру и «ужиться» друг с другом, обеспечивает их постепенное освобождение, а, следовательно, пролонгированное действие препарата. На практике наносредства могут нести в себе немало проблем. Во-первых, поскольку наноингредиенты попадают в кровоток, пока неизвестно, какой системный эффект это может дать в будущем. Во-вторых, имеются чисто технические трудности: ингредиенты наноразмера очень трудно удерживаются в эмульсии, агрегируют (агрегация – объединение отдельных элементов в единое целое). В результате вместо наноингредиентов мы получаем агрегатные комплексы, имеющие абсолютно нормальные размеры, иногда даже не микро. Естественно, о том, как глубоко проникает крем в кожу, говорить не приходится.

Способ 6. Пептидные технологии

Пептиды – короткие молекулы, состоящие из нескольких аминокислот – относятся к сигнальным молекул. Они обеспечивают межклеточное взаимодействие: то есть с их помощью клетки общаются между собой. Способность пептидов проникать внутрь кожи определяется последовательностью и наборов входящих в них аминокислот. Многие виды пептидов, в частности медьсодержащие, действительно, довольно легко проникают сквозь кожный барьер, запуская процессы репарации кожи, влияя на выработку коллагена и других веществ молодости. Пептиды хорошо изучены, обеспечивают предсказуемое и направленное действие: например, синтез определенного вида коллагена в коже. Сегодня разработано достаточно много разных видов пептидов. В том числе влияющих на нейро-мышечную передачу: они являются ингредиентами кремов с «эффектом ботокса».

Так как действие пептидов, как и гормонов, заключается в передаче сигналов, некоторые потребители сравнивают их действие. Это сопоставление – большая ошибка. Гормоны, в частности эстрогены, обладают глобальным действием, зависят от центральной регуляции и общего функционирования организма. Сигнальные молекулы находятся под руководством вторичной регуляции, создают направленный эффект в определенной клетке и определенной структуре. Они являются ответом на внешние факторы, внешние раздражители: грубо говоря, получен сигнал – ткань отреагировала.

Действие или иллюзия действия?

Итак, современная косметика, и уж тем более космецевтика, действительно может попасть внутрь кожи. Означает ли это, что при покупке дорогого высокотехнологичного крема вы можете рассчитывать на обещанный эффект? К сожалению, все не так просто.

«Если бы косметика была с соответствующим количеством активных веществ, мы бы так и говорили. Но до тех пор, пока производителей не обяжут указывать концентрацию ингредиентов, с уверенностью сказать об этом нельзя. Например, те же пептиды, использующиеся в косметике и космецевтике, – очень «дозозависимые». Они оказывают действие только в определенной концентрации ( 9% работает, а 8% – уже нет). Не просто действуют хуже, а не работают вообще. К сожалению, в продукции масс-маркета я практически не знаю средств, обладающих рабочей концентрацией. Например, в препаратах по мио-коррекции морщин, которые используются у нас в клинике, количество ацетил гексапептида-8 (агирелина) составляет 10%. Это – рабочая концентрация, подтвержденная клиническими исследованиями. При этом мне известны средства масс-маркета, где этот ингредиент стоит в первой тройке, при этом его количество составляет двадцать пять тысячных процента. На какой эффект в этом случае можно рассчитывать? При покупке ингредиентов для крема и другой косметики в лабораториях производителей косметики нередко спрашивают: вы хотите, чтобы ингредиент действовал, или чтобы можно было о нем сказать? Такая «экономия» в первую очередь объясняется высокой ценой: стоимость ацетил гексапептида-8 составляет 27 тысяч евро за килограмм. 10% в косметическом средстве – это достаточно дорого. Поэтому, когда речь идет о высоких технологиях и эффективности, я бы больше доверяла профессиональной косметике».

объясняет Тийна Орасмяэ-Медер

Как крем проникает сквозь слои кожи

Кожа – достаточно серьёзный орган человека, который к тому же и многофункционален. Через кожу организм человека дышит, питается, очищается… и защищается. Кожа является надёжным барьером, через который не так-то просто прорваться. А как же тогда те косметические средства, на которые мы возлагаем большие надежды, чтобы помолодеть в одночасье?

Да, и им тоже нелегко прорваться через кожу. Основным препятствием является роговой слой кожи, который состоит из плотно уложенных роговых чешуек, склеенных липидным слоем. Получается будто наша кожа, как кирпичная стена, состоящая из кирпичиков, склеенных цементом. Чтобы проникнуть вглубь кожи, частицы, и полезные и вредные, могут пройти в межклеточных промежутках, а также через протоки кожных желёз, хотя и это не просто.

Липидный слой в этих промежутках не пропускает водорастворимые соединения, но через них хорошо просачиваются небольшие жирорастворимые молекулы – компоненты масел и жиров. Однако насыщенным или твёрдым жирам, минеральным маслам и воскам пройти сквозь липидный слой не так-то просто. Поэтому вся косметика на основе насыщенных жиров, восков и минеральных масел оказывает лишь поверхностное воздействие.

Ненасыщенные масла разжижают липидные слои и повышают проницаемость кожи. К таким быстро проникающим сквозь роговой слой кожи относятся также эфиры, спирты, консерванты. Для крупных белковых молекул и воды роговой слой представляет собой серьёзный барьер. Как же доставить питательные вещества живым клеткам кожи?

Биологически активные вещества, входящие в состав косметического средства, должны попасть в дерму, так как именно в дерме находятся коллаген, эластин, гиалуроновая кислота. Косметическое средство направлено на их синтез, то есть на регенерацию клеток кожи и на улучшение состояния кожи. Косметологи разрабатывают различные способы воздействия на кожу с тем, чтобы активные полезные вещества могли бы восстановить её.

Первый способ – это разрушение липидных пластов, которыми заполняется пространство между роговыми чешуйками. Происходит это так, как будто в кирпичной стене пробивается брешь. В нашем случае пробивается брешь в липидном слое. Через полученные бреши устремляются активные вещества, содержащиеся в косметических средствах.

Теперь компонентам водной фазы нет препятствий. И остаётся вопрос – а что за вещества в косметических средствах, которые действуют как разрушители липидного слоя? Это растворители (спирты), ПАВ – поверхностно-активные вещества, фруктовые кислоты и другие вещества. Все эти компоненты разрешены в косметике.

Растворители частично удаляют липидные пласты. Но разбитый липидный слой требует починки. В молодой коже это происходит быстро, в стареющей коже и в коже с недостатком незаменимых жирных кислот в рационе питания восстановление «кирпичной стеночки» (липидных слоёв) происходит замедленно. В этом случае кожа начинает обезвоживаться.

ПАВ действуют несколько иначе, они разбивают липидный барьер на отдельные капельки, образуя мельчайшие отверстия в липидном слое, через которые начинают поступать полезные активные соединения. Но опасность в использовании ПАВ заключается в том, что они могут проникать к живым клеткам и присоединяться к ним, как бы встраиваясь в их оболочки. И это главное негативное воздействие ПАВ.

Поэтому их используют лишь в средствах недлительного воздействия, например, шампуни и прочие моющие средства. К слову сказать, ПАВ моющего действия имеют назначение растворять жиры при стирке, мытье посуды, умывании и т.д. ПАВ дробят жировую структуру на мелкие капли, которые легко смываются водой. Подобные ПАВ моющего действия содержатся во многих косметических средствах.

ПАВ небезопасны для организма человека, так как разрушают и клеточную липидную мембрану, к тому же часто являются причиной аллергических реакций. Токсический и раздражающий потенциал у всех ПАВ разный. Поэтому правильно подобранные ПАВ увеличивают проницаемость рогового слоя, и при этом наносят наименьший вред для организма. Есть ли такие ПАВ, которые не вредят коже? Косметологи работают над этим вопросом, и на сегодняшний день существуют новое поколение ПАВ, которые не разрушают липидный барьер, но такая косметика очень дорогая.

Второй способ доставки активных компонентов – размягчение липидного слоя, то есть липидные пласты в этом случае становятся более жидкими и текучими. Эта текучесть возникает при внесении масел в косметические средства. Масла, содержащие мононенасыщенную олеиновую кислоту, к примеру, миндальное, оливковое, арахисовое и некоторые другие, являются именно этими маслами. Эффективность такого способа меньше первого, но зато восстановление липидного слоя происходит быстрее.

И, наконец, третий способ, связанный с применением трансдермальных переносчиков. Они легко прокладывают дорогу через эпидермальный барьер, не разрушая последний, при этом тянут за собой и вещества, связанные с ними. Самыми популярными трансдермальными носителями на сегодняшний день являются липосомы. Если включить воображение, то липосомы можно представить такими шариками, которые по структуре и физическим свойствам похожи на те, из которых построен эпидермальный барьер. Липосома состоит из липидного бислоя (двух или трёх бислоёв), внутри она заполнена водой или другими биологически активными веществами.

Липосомы с большой скоростью проникают через барьер и сливаются с оболочками живых клеток дермы, наполняя их витаминами, микроэлементами, влагой, то есть всем тем, чем они заполнены. Однако такой крем не рекомендуется использовать длительно, так как ваша собственная кожа начнёт лениться работать самостоятельно, а результат будет таков – попадёте в зависимость от этих косметических средств.

Что же касается протоков кожных желез, то проникновение через них косметических средств должно происходить легче. Но и здесь свои препятствия. Просветы сальных желез чаще всего набиты тугоплавким секретом, поэтому поступление через них активных веществ также затруднено.

Потовые железы в момент их открытия усиленно выбрасывают воду, то есть пот, и посторонние вещества могут просто вымываться, не успев проникнуть. Так что косметическим средствам проникнуть как можно глубже в кожу невероятно трудно. Правда здесь есть одна лазейка для активных веществ. Это нанесение крема после специальной чистки лица, когда сальные поры освобождены от своего содержимого, а потовые железы изрядно «попотели» после распаривания или физических упражнений и душа. Тогда крем впитывается гораздо лучше и эффект от него наступает быстрее.

Косметологи рассматривают всё новые и новые способы доставки полезных веществ для нашей кожи. Развитие аппаратной косметологии сделало возможным доставку активных и лекарственных веществ по строго определённому адресу, особенно следует отметить высокие потенциальные возможности электрофизических методов. Современная аппаратная косметология способна устранить многие проблемы и уберечь вас от хирургического вмешательства. Необходимо только своевременно обращаться к опытному косметологу.

Читайте также:  Маска из крахмала от морщин, вместо ботокса - рецепты, применение

Коллаген: внутрь, наружно, и помогает ли вообще?

Привет! Тема коллагена – входящего в состав аминокислот «молодости» , обсуждается очень широко. Корейская косметика имеет множество серий с коллагеном от различных марок. Практически все знают, что коллаген – это синоним упругой кожи, подвижных связок, крепких ногтей и прочных хрящей. И это то вещество, которое вырабатывается собственным организмом, с возрастом уменьшаясь в количестве.

Поэтому основная тема, которая волнует девушек – есть ли толк от приема коллагена внутрь, и наружно? Сможет ли он помочь укрепить кожу? Разбираемся вместе.

1) Когда коллаген начинает «лениться»? А именно – когда его начинает вырабатываться все меньше и меньше?

Примерно с 25 лет начинается постепенное снижение выработки коллагена в организме.

2) Откуда в нас коллаген?

Мы получаем его с пищей, организм вырабатывает его сам, а также можно стимулировать его выработку с помощью других ингредиентов

3) Почему снижается уровень коллагена в организме?

Наряду с естественными факторами: старением, мы сами подтачиваем себя изнутри. Это внешние факторы в виде плохой экологии, а также агрессивное воздействие ультрафиолета (привет противникам санскринов!), однообразная пища, никотин и смолы, отсутствие режима дня, отсутствия достаточного движения и спорта, а также стрессы

4) БАДы с коллагеном для приема внутрь работают?

Это очень спорный вопрос. То, что продается в виде порошков, напитков – с вероятностью 99% работать не будет. Коллаген в таком виде, во-первых, имеет слишком малую концентрацию, а во-вторых, не успевает всосаться, так как разрушается под действием желудочного сока и ферментов, которые перерабатывают. Немного другая ситуация с таблетками, однако их эффективность тоже не до конца доказана. Однако были и есть многочисленные подтверждения того, что немного, но он способен помочь – например, спортсмены, которые часто пьют коллаген курсами, замечают улучшения в связках. На внешний вид – упругость кожи, коллаген в виде БАДов влияет меньше всего.

5) Хорошо, а что надо есть, чтобы восполнить коллаген?

Как правило, это костный бульон (ну и супы на его основе). А также ряд других продуктов, которые «стимульнут» выработку оного в вашем теле: соевые продукты, фасоль, овощи и фрукты красного цвета, оливки, морковь, цитрусовые, капуста. Все они содержат вещества, помогающие выработке, в высокой концентрации.

6) Какие вещества помогут в выработке коллагена?

Ликопеин, гиалуроновая кислота, генистеин, железо, медь, цинк, витамин С

7) Что делать, чтобы увеличить количество коллагена?

Избавиться от вредных привычек из пункта 3

8) А что с косметикой? Средства с пометкой коллаген ничего не сделают?

Сделают, но не стоит расчитывать на волшебный результат, а уж тем более мгновенный. Средства с пометкой «коллаген» сами по себе увлажняют ооочень хорошо и защищают, укрепляют защитный барьер. Это может быть даже высокомолекулярный крем для лица.

9) Хорошо, а что тогда поможет?

Помогут выработке коллагена совсем другие вещества. Это средства с витамином С, ретинолом, пептидами и гиалуроновой кислотой. Благодаря им вы как раз можете «пнуть» свою кожу. Важно, чтобы они были низкомолекулярными (т.е. с крайне маленьким размером молекул, которые легче проникают в кожу). Чаще всего это сыворотки, эссенции, ампулы и несмываемые маски. А «добить» эффект можно коллагеновой сывороткой или эмульсией, которая запустит процесс омоложения. Самое беспроигрышное сочетание – это гиалуронка + коллаген. Она подойдет всем и в любом возрасте.

10) В чем разница между свиным, морским и растительным коллагеном?

Свиной коллаген родственен человеческому, морской – делается из хрящей и костной системы рыб, и легче проникает в кожу. Растительный коллаген – это своего рода «вытяжка из растений», средств с ним довольно мало. Поэтому выбирая между видами, лучше присматривайтесь к морскому, так как он лучше будет увлажнять и проникать в кожу.

11) Что еще может помочь моей коже?

Абсолютная доказанность следующих процедур: пилинг кожи (да, привет пилинг-дискам и скаткам!), скраб, контрастный душ, и массаж лица, который не дает лимфе застаиваться.

Резюмируя все вышесказанное, могу сказать, что поддерживать молодость и упругость кожи одной косметикой не получится. Это лишь помощь в целом комплексе действий – вашей активности, уходе за собой, правильном питании. Однако мы взрослые девочки и понимаем, что чудесных средств не бывает, иначе все бы давно ходили упругие и румяные, при этом питаясь одними пиццами и пирожными, и спя по 5 часов в день. Поэтому, как говорится, все зависит от вас!

DON’T TOUCH MY FACE

Поиск по этому блогу

Проникновение косметики в кожу

  • Получить ссылку
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Электронная почта
  • Другие приложения

Исследований и работ на эту тему невероятно много, есть даже несколько книг. Но это не потому что учёным очень хочется чтобы ваша сыворотка от тусклости работала как можно лучше, а потому что это важная медицинская проблема. Если научиться доставлять любые лекарства через кожу (пока умеют доставлять не так много), то можно будет избежать огромного количества проблем. Потому что лекарства, которые принимают в виде таблеток, довольно часто не очень хорошо действует на желудок, печень и кишечник. Ну и некоторые люди просто боятся игл.

Конечно, учёных интересует как доставить лекарства в кровь, но мы более поверхностны и нам достаточно чтобы нужные ингредиенты попали в дерму.

Когда речь идёт об эффективность косметики, исследователи пользуются тремя вопросами Клигмана. И первый из них – проникает ли вещество через защитный барьер. Потому что вещество может быть сколько угодно классным в чашке Петри, но если оно не может проникнуть куда нужно, то пользы от него не будет. Поэтому есть очень немного веществ, которые правда работают внутри кожи.

Нужно ли вообще косметике куда-то проникать

Иногда – да, иногда – нет.

Санскринам не нужно проникать в кожу вообще, потому что вся суть работы санскрина в том, чтобы создать на поверхности такой слой, который как щит будет защищать кожу от солнца. И новые органические фильтры (Tibnosorb, Uvinul) имеют настолько большие размеры молекул, что не проникают вообще никуда, а остаются на поверхности. Другие фильтры (включая минеральные) иногда проникают сквозь роговой слой, иногда – нет, зависит от общей формулы средства. В целом санскрины специально делают так, чтобы они никуда не проникали.

Увлажняющим ингредиентам тоже не нужно, они обычно проникают только в самые верхние слои рогового слоя, и этого достаточно.

Кислотам проникать тоже не очень нужно, потому что они работают либо с омертвевшими клетками на поверхности, либо внутри пор.

Активным ингредиентам косметики обычно нужно проникать дальше рогового слоя. Это касается всех компонентов, которые воздействуют на качество и количество коллагена (это два параметра, которыми определяется плотность и упругость кожи). Средствам против пигментации нужно проникать в эпидермис, потому что пигмент образуется в нём.

Если очень кратко, то проникновение косметики регулируется двумя факторами: строением кожи и физико-химическими свойствами веществ.

Защитный барьер кожи

Как обычно, важно вспомнить что такое защитный барьер кожи. Это самый верхний слой эпидермиса, состоит из 10-20 слоёв омертвевших клеток, и пространство между ними заполнено липидами. Я очень подробно писала об этом здесь.

Вся эта конструкция очень хорошо защищает кожу от проникновения веществ извне и от испарения воды. Часто она защищает так хорошо, что внутрь ничего не может проникнуть.

Моя больная тема – неправильная интерпретация исследований. Я часто вижу, что люди пишут о вреде каких-то веществ, основываясь на исследованиях. Например, про спирт или оксид цинка, которые убивают клетки кожи. Но если копнуть немного глубже, то оказывается, что эти исследования проводились на лабораторных клетках, которые не защищены никаким барьером. Или в исследовании вещества вкалывали под кожу. А это не совсем то же самое, что просто намазывать косметику. У нас есть барьер, он нас защищает.

Какие бывают пути проникновения веществ через защитный барьер

Основных путей два: в обход защитного барьера и сквозь него.

В обход защитного барьера – это через поры (волосяные фолликулы и потовые каналы). Это самый простой способ, но поры на коже занимают не настолько большую площадь, чтобы этот путь был значимым. Но его тоже со счетов не сбрасывают. Хотя бы потому что средства против акне, в большинстве своём, работают как раз внутри пор.

На лице поры самые широкие и поэтому вещества здесь проникают лучше. И из-за этого кожа лица очень часто бывает более чувствительной, чем кожа тела.

Сквозь него – значит, каким-то образом преодолев “кирпичную стену”. Тут снова есть два пути.
Первый – это прямо сквозь корнеоциты. Косметика так в кожу не проникает.

Единственный путь, по которому обычная косметика попадает в кожу – через диффузию. То есть ингредиенты перемещаются по кожному жиру в обход корнеоцитов, перемешиваясь с кожным жиром.

Это, как вы понимаете, не очень просто.

Понятно, что далеко не каждое вещество потечёт само по себе. Лучше всего будут передвигаться, если вспомнить химию, жиры и масла. Потому что правило “подобное растворяется в подобном” никто не отменял. Если капнуть в стакан масла воду, то капля останется на поверхности. А если капнуть другое масло, то они смешаются.

Ещё есть такая штука, как “водные каналы” внутри липидного слоя. Это тонкие каналы воды, по которым вещества тоже могут перемещаться. Такие каналы и поры с водой в большем количестве есть там, где барьер повреждён и там, где на кожу действовало много воды.

Есть данные, что ночью защитный барьер работает хуже, то есть, ночью косметика в теории будет работать эффективнее (особенно если речь об ингредиентах, которые распадаются на свету).

Потому что вы будете очень сильно страдать и умрете в страшных муках. Когда защитного барьера нет или он плохо работает, ваша кожа становится раздражённой, красной, болит и реагирует вообще на всё. Барьер нужен вам больше, чем сыворотка, поверьте мне.

Какие факторы контролируют проникновение веществ

Ну, довольно важно, чтобы вещества отвечали определённым параметрам. Но эти параметры не жёсткие и в каждом есть исключения. Параметров много, основных три.

1. Размер молекул. Существует правило 500 дальтонов, согласно которому вещества, размер молекул которых меньше 500 дальтонов, проникают сквозь роговой слой, а все остальные – нет. Но у этого правила есть много исключений и оно не делит однозначно косметику на эффективную и неэффективную.

2. Полярность. У веществ бывает положительный и отрицательный заряд. Полярное вещество – это то, у которого есть частично оба заряда сразу. Неполярное – это, то, у которого такого нет. То есть оно имеет либо положительный, либо отрицательный заряд, либо не имеет его вообще. Считается, что неполярные вещества проникают лучше, но если брать в расчёт водные каналы, то и полярные тоже будут проникать. Вообще, поверхность кожи имеет слабый отрицательный заряд, и поэтому вещества, которые заряжены положительно, будут проникать лучше (потому что отрицательные и положительные молекулы притягиваются).

3. Жирорастворимость/водорастворимость. Вещества бывают гидрофильными (растворяющимися в воде), липофильными ( растворяющимися в жире) и амфифильными (растворяющимися и там и там). Чуть выше я уже написала, что жирорастворимые (липофильные) вещества будут проникать лучше, потому что защитный барьер состоит из жира. Но, опять же, если вспомнить про водные каналы, всё немного усложняется.

Короче, лучше всего проникают маленькие неполярные амфифильные молекулы. Большие отрицательно заряженные гидрофильные, скорее всего, не проникнут. Но им можно помочь.

Какие есть способы доставить ингредиенты косметики в самих формулах

Самый первый, эффективный и распространённый – penetration enhancers, или вещества, которые повышают проникновение веществ. Их очень много, и в косметике используют, например, спирты, олеиновую кислоту, масла, церамиды. Они все работают немного по-разному. Одни действуют на защитный барьер, другие – на само средство. Например, церамиды могут “захватывать” с собой вещества. А спирт ухудшает барьерные функции кожи. Некоторые вещества разжижают липиды. Чтобы вещество проникало как можно лучше, в средствах используют все виды улучшения проникновения.

Ещё одна крутая штука – инкапсулирование. Это когда молекулы активных ингредиентов запечатываются в капсулы. Эти капсулы проходят защитный барьер, а потом ферменты в коже разрушают капсулу и вещество начинает действовать. Благодаря инкапсулированию средства, кстати, получаются более мягкими, потому что вещества из капсул высвобождаются постепенно. Опять же, моя любимая алкогольная аналогия: если пить по 50 мл вина каждый час, вы будете пьянеть очень медленно, и последствия будут не очень заметными, а если выпить сразу бутылку, то будет не классно (я там была, я знаю).

Читайте также:  Со Светлой Пасхой Вас

Провещества (нет, тут нет пробела). Это когда берут вещество, которое не очень хорошо проникает в кожу, и присоединяют к его молекулам какую-нибудь жирную молекулу (химики, спокойнее, я пытаюсь максимально упростить). Так это соединение становится более жирорастворимым и гораздо легче проходит сквозь барьер. Потом жирная группа отваливается и вещество становится активным. Ретинол, например, не работает в коже сам по себе, сначала от него отваливает одна группа и он превращается в ретинальдегид, а потом ещё одна, и получается транс-ретиноевая кислота, которую клетки кожи уже могут “распознать” и она может на них действовать.

Как ещё можно улучшить проникновение косметики

Тщательное очищение – тут всё понятно, смыть жир с кожи, сократив тем самым путь проникновения вещества.

Увлажнение – чем сильнее увлажнена кожа, тем больше в защитном барьере будет воды, а по ней некоторые вещества проникают особенно хорошо.

Температура – от нагрева жиры становятся более жидкими и по ним веществами легче перемещаться.

Отшелушивание – тоже понятно, убрать как можно больше омертвевших клеток.

Компрессы – это, если говорить о косметике, маски и патчи. Они находятся на коже долго, и под слоем лучше проникают в кожу. Если вы нанесёте в виде маски любую сыворотку, которая у вас есть, она будет действовать эффективнее. Тканевые маски увлажняют лучше классических сывороток и лосьонов, потому что это, по сути, компресс. То же самое будет, если нанести поверх сыворотки плотный крем (например, на основе минерального масла). Слой крема будет действовать как компресс и улучшит проникновение.

Микроиглы – не самый популярный механизм, но в последнее время встречается. Это патчи, в которые интегрированы крошечные иглы. Обычно эти иглы сами растворяются через какое-то время нахождения в коже.

В косметологии используют инъекции, давление, ультразвук, электропорацию и так далее.

Сколько косметики проникает сквозь защитный барьер

На этот вопрос ответить очень сложно. Ещё сложнее ответить на вопрос “сколько веществ в итоге действуют там, где надо”.

В коже происходит огромное количество разных процессов, и на вещества, которые на неё наносят, они все влияют. Это и микроорганизмы, которые живут на поверхности и внутри пор, и ферменты внутри кожи. Не говоря уже о том, что какое-то количество веществ теряется по дороге к цели. К тому же, состояние защитного барьера даже в пределах одного лица постоянно меняется. И в один момент вещества будут проникать лучше, в другой – хуже.

Учёные придумывают модели, по которым можно предсказать сколько веществ проникает в кожу, но они не всегда работают. К тому же, проникновение зависит не только от вещества как такового, но и от общей формулы средства, а померить проникновение из каждого крема в мире невозможно.

Понятно, что чем выше концентрация вещества и чем дольше оно находится на коже, тем больше его проникнет. Но сколько именно не знает никто. В любом случае, немного.

Будет ли косметика работать после того как проникнет сквозь защитный барьер?

Не факт. Если речь идёт об ингредиентах, которые “работают” в дерме и воздействуют на коллаген, то им после рогового слоя нужно пройти ещё и эпидермис (или хотя бы попасть в него). А у эпидермиса уже совсем другие свойства, в нём мало жиров и много воды. И масляные средства в него, скорее всего, попасть не смогут. Если нанести на кожу то же масло жожоба, то оно застрянет в роговом слое и дальше уже не потечёт. Потому что роговой слой больше “любит” жиры, а эпидермис – воду. С другой стороны, зачем вам масло жожоба в эпидермисе, если это вещество, которое должно работать только на поверхности. Поэтому вещества должны быть не полностью жирными, и быть способными растворяться в воде тоже (быть амфифильными).

Ещё бывает такая проблема, что после того, как вещество прошло сквозь защитный барьер, оно не задерживается в эпидермисе или дерме, а сразу попадает глубже и не успевает подействовать. Такая проблема есть с кофеином, например, и с миноксидилом.

Активной косметике мало проникнуть сквозь роговой слой. Большинству ингредиентов нужно проникнуть ещё и сквозь клеточные мембраны, чтобы действовать на клетки. Но это тема для другого огромного поста. Спойлер: аквапорины.

Как глубоко косметика может проникать в кожу — и каким образом?

Способны ли косметические ингредиенты проникнуть сквозь эпидермис — и если да, как именно они это делают? Разбираемся.

Майя Лазарева, редактор портала 1nep.ru, колумнистка Flacon, автор статей для бьюти-глянца, ведущая научно-популярного телеграм-канала об уходе за кожей BeautyByMaya:

— Когда я только стала бьюти-редактором, мое представление о том, как устроена кожа и как работает косметика, было довольно своеобразным. Думала, что косметика или сразу проникает в кровь через кожу — тогда это как минимум лекарство, или она остается лежать мертвым пластом и ничего не делает.

Похоже, такая история происходит не только со мной. Бьюти-сообщество как будто разделилось на два лагеря. Первые считают, что современные кремы не способны проникнуть сквозь эпидермис, а все заявления об обратном — происки маркетологов, а вторые — что новым технологиям все под силу!

Попробуем разобраться, может ли все-таки крем проникнуть в кожу и насколько глубоко? Кому верить, куда бежать? И главное, какой крем в итоге брать?)))

Официально

Закон в Европе и в России говорит, что вся косметика, если она не лекарство, имеет право работать только на уровне верхних слоев эпидермиса (в роговом слое), не меняя характеристики и функционирование кожи и ее элементов.

«Парфюмерно-косметическая продукция (ПКП) — вещество или смеси веществ, предназначенные для нанесения непосредственно на внешний покров человека (кожу, волосяной покров, ногти, губы и наружные половые органы) или на зубы и слизистую оболочку полости рта с единственной или главной целью их очищения, изменения их внешнего вида, придания приятного запаха, и/или коррекции запаха тела, и/или защиты, и/или сохранения в хорошем состоянии, и/или ухода за ними». (Технический регламент ТС 009/2011)

Можно было бы подумать, что с профессиональной косметикой все понятнее, и там точно все проникнет куда надо. Но это не совсем так. В техническом регламенте о парфюмерно-косметической продукции формулировка, а что же это именно такое, довольно расплывчатая.

«Косметика профессиональная — парфюмерно-косметическая продукция, предназначенная для использования юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при оказании парикмахерских и/или косметических услуг» — то есть профессиональной в понимании закона становится любая косметика, если ее использует в работе специалист. (Технический регламент ТС 009/2011).

Хотя это мы уже придираемся. Все-таки большое число средств могут работать в глубоких слоях эпидермиса, а некоторые даже и в дерме. Просто производители и дистрибьюторы (если они законопослушные и не хотят нарваться на штрафы) не говорят об этом.

Немного теории

Если вы сколько-нибудь интересуетесь бьюти, то информация о том, что одна из основных функций кожи — барьерная — вас так или иначе настигла.

Но это все равно не значит, что кожа непроницаемая. Например, без всякой дополнительной помощи со стороны технологов сквозь роговой слой довольно легко проникают вещества с молекулярным весом менее 500 дальтон. И вы многие такие вещества знаете и используете — это ретиноевая кислота и другие формы витамина А, витамин E, С, ресвератрол, гликолевая и салициловая кислота, AHA-кислоты, гиалуронат натрия (низкомолекулярная гиалуроновая кислота), кофеин, ниацинамид, а также достаточно большое количество пептидов (в основном небольшие).

Если же кожа не в лучшем состоянии, например, слишком сухая или жирная, то и барьерная функция ее ухудшается.

При сухой коже в липидном слое образуются прорехи – соответственно, внутрь могут проникать вещества и с большим молекулярным весом, чем 500 Да (но ненамного).

Жирной коже свойственны расширенные поры и активные сальные железы, что распахивает двери множеству ингредиентов, так как жирорастворимые вещества всегда проникают лучше (а косметические химики этим пользуются, приделывая к более «крупным» молекулам жирорастворимые части, чтобы улучшить их проникновение).

  • Вещества с молекулярной массой менее 500 Да довольно легко проникают в кожу без посторонней помощи
  • При нарушенной барьерной функции кожи ее проницаемость улучшается

Но куда именно ингредиенты попадают?

Большинство ингредиентов могут проникнуть с поверхности рогового слоя в глубину эпидермиса. Небольшие пептиды, АНА-кислоты, витамины, например. Другие проскакивают вплоть до дермы и гиподермы разными путями — это зависит от размера молекулы, от того, насколько нарушен липидный слой, жирорастворим или водорастворим тот или иной ингредиент.

Например, некоторые формы ретинола частично проникают в дерму, а эфирные масла и того глубже.

Но хотя подавляющее большинство косметических ингредиентов проникает лишь в эпидермис (напомним, что в глубоких слоях эпидермиса есть и живые клетки), они способны дать эффект в гораздо более глубоких слоях. Изолированное воздействие на клетки кожи возможно только в лабораторных условиях, в жизни же мы всегда получаем ответ от иммунной и нервной систем, и именно этот ответ обеспечивает изменение характеристик непосредственно дермы и эпидермиса.

Размеры косметических ингредиентов

  • Гликолевая кислота 76 Da
  • Ниацинамид 137 Da
  • Ресвератрол 228 Da
  • Ретинол 287 Da
  • Кофеин 194 Da
  • Токоферол 430 Da
  • Витамин С 176-700 Да
  • Пептиды 320-950 Da

Как увеличивают проникновение крема на практике?

Путем разрушения защитного слоя кожи

Если со здоровой кожи снять перед процедурой липидную пленку или сделать легкий пилинг, то активные ингредиенты имеют высокие шансы преодолеть роговой слой и пройти чуть глубже.

Благодаря аппаратным методикам

Сейчас довольно много процедур, которые обещают доставить активные ингредиенты и всякие витаминные коктейли в глубокие слои кожи (спойлер — не всем обещаниям можно верить).

Например, ионофорез и ультразвуковой фонофорез – вполне работают. В этих случаях ингредиенты «вбиваются» поглубже с помощью гальванического тока малой силы и низкого напряжения и ультразвука.

Фракционные лазеры могут прожечь микроканалы в коже (микроколодцы) за счет того, что нагревают воду в дерме. Пока они еще не затянулись, они работают как сквозные «ворота» через эпидермис, и этим пользуются косметологи, например, наносят сыворотки с факторами роста, витаминами и пептидами.

Есть еще аппараты, с помощью которых можно наносить вещества под давлением, чаще всего для этого используются водные растворы низкомолекулярных веществ, которые «вдуваются» в кожу для оказания местного эффекта (например, JetPeel или HydraFacial). Но насколько глубоко они доставляют активные вещества — большой вопрос.

Энхансеры пенетрации (нет, это не заклинание из Хогвардса)

Есть очень большая группа веществ, которые усиливают проницаемость кожи. Тийна Орасмяэ-Медер в одной из своих публикаций отмечала, что их насчитывается уже более 300!

Например (внезапно) это вода. Если количество воды в роговом слое увеличить, то и проницаемость его возрастет! Это большой плюс для использования средств с водорастворимыми ингредиентами. Так действуют влажные окклюзивные маски, пропитанные активными веществами и/или наносящиеся на кожу. После снятия маски роговой слой быстро высыхает и проницаемость возвращается к норме, что ценно.

Некоторые другие популярные энхансеры работают более избирательно и при постоянном использовании могут роговой слой повредить:

  • спирты (такие как гликоли, полигликоли, глицерин) повышают количество воды в коже и разрушают липидный слой, но могут (и скорее всего будут) раздражать;
  • эфирные масла (содержат ингредиенты, которые сами проникают очень глубоко и «тащат» за собой остальные активные компоненты). Чем глубже проникают, тем больше раздражают. Самые «глубококожные» эфирные масла — бергамота, можжевельника и некоторых цитрусовых. Это одна из причин, почему в комплексах с эфирными маслами очень важно жестко отслеживать их качество. Например, терпинеол – активное вещество масла можжевельника, часто использующееся как ингредиент крема, – через несколько минут после нанесения обнаруживается в жировых клетках, то есть уже на уровне гиподермы.
  • жирные кислоты — расщепляют жиры рогового слоя и проталкивают вглубь то, что с ними смешали, но могут сушить, так как разрушают липидную пленку при постоянном использовании (а именно она удерживает воду в коже).
  • Окклюзия

Окклюзия — это замедление испарения. Вода непрерывно поднимается из глубины кожи к её поверхности и затем испаряется. Поэтому, если замедлить её испарение, накрыв кожу чем-нибудь газонепроницаемым, содержание воды в эпидермисе повысится достаточно быстро. Если плёнка полиэтиленовая, то роговой слой набухнет и защитный барьер разрушится.

Читайте также:  Менингит: лечится или нет, методы терапии, последствия болезни

Если обычный крем нанести на подготовленную (например, очищенную и отпилингованную) кожу, а сверху использовать окклюзию, некоторые его ингредиенты могут проникнуть в глубокие слои эпидермиса и даже в дерму.

Окклюзия бывает разная, чаще всего мы сталкиваемся с ней, делая обертывания, во время парафинотерапии или закрывая маску пленкой.

Нанотехнологии

В теории этот способ прекрасен и удобен, но как всегда есть нюансы.

Липосомы, наносомы, липидные наночастицы и микрогубки помогают активным ингредиентам крема попасть вглубь кожи, позволяют нестабильным и сложным компонентам не изменить структуру и «ужиться» друг с другом, обеспечивают их постепенное освобождение, а, следовательно, пролонгированное действие препарата.

«Наноматериал — нерастворимый или биоустойчивый и специально произведенный материал с не менее чем одним наружным размером либо внутренней структурой в пределах от 1 до 100 нм” (Технический регламент ТС 009/2011)

На практике все еще нет однозначного ответа на то, как могут повлиять нанокомпоненты на нас в будущем, ведь они могут попадать в кровоток, кроме того, есть ряд технических сложностей, при которых иногда нанокомпоненты объединяются в более крупные конгломераты и тогда, конечно, в кожу ничего не проникнет.

РЕЗЮМЕ

Непроницаемость кожи — косметический миф. Протащить какие-то активные вещества вглубь нее – не такая уж сложная задача, причем стоимость средства ничего не говорит о том, куда оно проникает в реальности – ведь эфирные масла могут быть на порядок дешевле средств в пептидами.

Но насколько реально это необходимо? Большинство косметических средств отлично работают на поверхности кожи, ведь главная задача — решить проблему, а не любой ценой запихнуть гиалуронку поглубже. Неоправданное желание сделать это, напротив, может привести к негативным и непредвиденным последствиям: раздражению, аллергии, воспалениям, нарушению защитных функций или даже к системным реакциям организма. В общем, не зря средства с официальным «глубоким» проникновением сертифицируются как лекарства, и их безопасность и эффективность исследуются намного серьезнее.

Благодарим Тийну Орасмяэ Медер за помощь в подготовке статьи и консультирование!

Проникает ли крем в кожу?

Попробуйте представить нашу кожу в виде сетки для волейбола, а молекулы косметического средства – в виде волейбольного мяча. Как вы думаете, сможет ли крем, как заявляет реклама, проникнуть сквозь мелкую сетку и произвести обещанный чудный эффект? Какие современные методы и технологии способны доставить комплекс чудесных компонентов к глубоким слоям кожи, минуя эпидермальный барьер? Стоит ли тратиться на дорогую элитную косметику или все обещания – не более чем мошенническая уловка? И насколько глубоко обычный крем может проникнуть в кожу?

Чтобы понять, работают ли косметические средства и их ингредиенты, нужно вспомнить основы. А именно – как устроена кожа, из каких слоев она состоит, каковы особенности ее клеток.

Как устроена наша кожа?

Кожа – самый большой орган тела человека. Состоит из трех слоев:

Эпидермис (0,1-2,0 мм).

Гиподерма или подкожно-жировая клетчатка (2,0-100 мм и более).

Первый слой кожи – эпидермис, его мы обычно и называем кожей. Этот слой самый интересный для косметологов. Именно здесь работают компоненты кремов. Дальше проникают только препараты, которые вводятся в виде инъекций.

Эпидермис и эпидермальный барьер: преграда на пути полезных веществ или надежный союзник?

Эпидермис, в свою очередь, состоит из 5 слоев – базального, шипового, зернистого, рогового. Роговой слой выложен 15-20 рядами корнеоцитов – мертвых роговых клеток, в которых не более 10% воды, нет ядра, а весь объем заполняет прочный белок кератин.

Корнеоциты крепко, как верные друзья, держатся друг за друга с помощью белковых перемычек, а липидная прослойка скрепляет эти клетки крепче, чем цемент – кирпичи в кладке.

Корнеоциты образуют эпидермальный барьер, который, как панцирь черепахи, защищает кожу от внешних воздействий – и полезных, и вредных. Однако лазейка есть! Чтобы проникнуть внутрь, к живым клеткам эпидермиса и дермы, вещества косметики должны двигаться вдоль жировой прослойки! Которая, напомним, состоит из жиров и проницаема только для жиров и веществ, в этих жирах растворимых.

Барьер рогового слоя непроницаем (точнее слабопроницаем) для воды и водорастворимых веществ. Вода не может проникнуть извне, но и выйти наружу тоже неспособна. Так наша кожа предотвращает обезвоживание.

Это еще не все!

Кроме того, что вещества должны растворяться в жире, их молекулы должны быть маленькими. Клетки-корнеоциты располагаются на расстоянии, измеряемом в миллионных долях миллиметра. Просочиться между ними сможет только крохотная молекула.

Получается, что хорошее, работающее косметическое средство – то, в котором полезные компоненты а) жирорастворимые; б) могут преодолеть (но не разрушить!) эпидермальный барьер

Было бы замечательно, если бы в тюбики и баночки фасовали жирорастворимые вещества и микромолекулы!

Имеет ли смысл тратиться на омолаживающий или увлажняющий крем с ценным коллагеном?

Для начала уточним, где вырабатывается коллаген и эластин и зачем они нужны коже.

В нижнем слое эпидермиса – базальном, граничащем с дермой, – рождаются новые клетки эпидермиса. Они отправляются вверх, по пути постепенно стареют, становятся жестче. Когда они достигнут поверхности, связи между ними ослабеют, клетки-старушки начнут слущиваться. Так наша кожа обновляется.

Если деление клеток замедлится или они не отшелушатся вовремя (это называется гиперкератоз), кожа потускнеет, утратит красоту. В первом случае помогут ретиноиды – производные витамина А (они ускорят механизм регенерации). Во втором – отшелушивающие препараты (пилинги).

Вернемся к эластину и коллагену и узнаем, чем же они полезны

Нам говорят, что коллаген и эластин помогают коже оставаться упругой и молодой, без морщин. Что имеется в виду?

Коллаген и эластин – два основных белка дермы, состоящие из аминокислот и скрученные в нити. Коллагеновые волокна имеют форму спиралей (пружин) и образуют подобие каркаса, который делает кожу прочной. А тонкие эластиновые волокна помогает ей растягиваться и снова возвращаться в исходное состояние.

Чем качественнее коллагеновые и эластиновые волокна, тем эластичнее кожа.

Коллагеновые волокна необходимы для нормальной регенерации, т.к. помогают новым клеткам быстрее подняться из базального к поверхностным слоям кожи. Другая функция коллагена – впитывать и удерживать влагу в клетках. Одна молекула коллагена способна удержать воду в объеме, в 30 раз превышающий размер самой молекулы!

Если пружины коллагена ослабеют и не смогут удерживать влагу, кожа обвиснет или растянется под действием силы тяжести. Брыли, носогубные складки, морщины и сухость – это внешние проявления негативных внутренних изменений.

Кроме коллагеновых и эластиновых волокон, в дерме находятся клетки-фибробласты и вещества гликозаминогликаны. Что они делают?

Знакомый нам всем гликозаминогликан – гиалуроновая кислота, заполняющая межклеточные промежутки и образующая сеть, в которой удерживается влага – получается гель. Пружинки коллагена и эластина словно плавают в бассейне, заполненном гелеобразной гиалуроновой кислотой.

Итак, коллагеновые и эластиновые волокна образуют прочный упругий каркас, водный гель гиалуроновой кислоты отвечает за наполненность кожи.

А что делают фибробласты?

Фибробласты относятся к основным клеткам дермы и содержатся в межклеточном веществе, между коллагеновыми и эластиновыми волокнами. Именно эти клетки вырабатывают коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту, разрушая и синтезируя их снова и снова.

Чем человек старше, тем пассивнее ведут себя фибробласты – и, соответственно, тем медленнее обновляются молекулы коллагена и эластина. Точнее, замедляется только синтез новых молекул, зато процессы разрушения идут прежним темпом. В дерме появляется склад поврежденных волокон; кожа утрачивает эластичность и становится суше.

Фибробласты – фабрика коллагена и эластина. Когда «фабрика» работает плохо, кожа начинает стареть.

Можно ли ускорить синтез или восполнить нехватку белков коллагена и эластина?

Вот задача, которую косметологи пытаются решить не первый год! Сейчас пользуются несколькими способами:

  • Самое дорогое и одновременно самое эффективное решение – инъекционные процедуры. В салоне вам предложат мезотерапию – введение под кожу коктейлей с гиалуроновой кислотой и коллагеном.
  • Хорошие результаты дает RF-лифтинг (Термолифтинг) – горячая мера, основанная на прогревании кожи радиочастотным излучением (Radio Frequency) на глубину до 2-4 мм. Прогревание стимулирует активность фибробластов, коллагеновый каркас становится прочнее, кожа разглаживается и омолаживается.
  • Метод попроще и подешевле – применение кремов с коллагеном, эластином и гиалуроновой кислотой.

Нет ли здесь противоречия?

Как и какие активные вещества, способные вызвать регенеративные процессы в коже, проникнут в глубокие слои?

Как вы помните, на пути любой косметики, с коллагеном, эластином или «гиалуронкой», стоит эпидермальный барьер. Также вы помните, что миновать барьер могут жирорастворимые вещества и в незначительном количестве – водорастворимые, но только с самой маленькой молекулой.

Начнем с вкусного – коллагена и эластина

Коллаген и эластин – протеины, они не растворяются ни в воде, ни в жире. К тому же их молекулы настолько велики, что они не могут протиснуться между кератиновыми чешуйками! Вывод – косметический коллаген (и эластин тоже) абсолютно никуда не проникают, остаются на поверхности кожи, образуя воздухопроницаемую пленку.

Продвинутые пользователи косметики наверняка слышали про гидролизованный коллаген и гидролизованный эластин. Эту форму легко опознать по слову hydrolyzed в составе косметического средства. Для получения гидролизата коллагена используют ферменты (энзимы), для гидролизат эластина – щелочи. Плюс дополнительные факторы – высокая температура и давление.

В таких условиях прочный белок распадается на составляющие – аминокислоты и пептиды, которые – и это правда! – просачиваются внутрь кожи. Однако не все так гладко с отдельными аминокислотами, ведь они:

  • не являются полноценным протеином;
  • не обладают свойствами исходного вещества;
  • не способны заставить фибробласты синтезировать собственный коллаген (или эластин).

Таким образом, даже протиснувшись внутрь кожи, «неродные» протеины не будут вести себя, как свои, «родные». То есть попросту бесполезны в борьбе со старением кожи и морщинами. Чем крем с коллагеном точно полезен, так это способностью восстановить нарушенный эпидермальный барьер и разгладить поверхностные морщинки.

Все остальные обещания – жульничество, маркетинговая уловка стоимостью в ползарплаты.

А зачем нужна гиалуроновая кислота в кремах?

Гиалуроновая кислота растворима в воде, поэтому она дружит с остальными ингредиентами косметических средств. Бывает двух видов – высоко- и низкомолекулярная.

Высокомолекулярная гиалуроновая кислота – сложная по составу, с огромной молекулой. В косметику добавляют «гиалуронку» животного происхождения. Размер молекулы позволяет ей притягивать влагу в большом количестве (супер-увлажнитель!), но мешает самостоятельно проникать внутрь кожи.

Чтобы доставить высокомолекулярную кислоту, используют инъекции. Это те самые филеры, которыми косметологи заполняют морщины.

Низкомолекулярная кислота – модифицированная. Ее молекулы невелики, поэтому она не лежит на поверхности эпидермиса, а проваливается дальше и работает в глубине.

Для модификации «гиалуронки»:

  • разбивают ее молекулы гидролизом на фракции;
  • синтезируют в лабораториях.

Этим продуктом обогащают кремы, сыворотки, маски.

Еще один продукт – гиалуронат натрия. Для его получения молекулы исходного вещества очищают, удаляя жиры, протеины и некоторые кислоты. На выходе получают вещество с крохотной молекулой.

Низкомолекулярная гиалуроновая кислота может самостоятельно добраться туда, куда нужно. Высокомолекулярную приходится применять наружно либо вводить в виде инъекций.

Хитрые производители стараются не использовать баснословно дорогую низкомолекулярную «гиалуронку». Да и с высокомолекулярной они жадничают, добавляя порой 0,01% – ровно столько, чтобы можно было упомянуть вещество на этикетке.

Неинвазивные способы введения активных веществ в кожу

Итак, мы приближаемся к финалу и уже выяснили, что крем будет работать только на поверхности кожи, не проникая даже вглубь эпидермиса. К дерме дойдут активные вещества либо с микромолекулой, либо в виде внутрикожных (интрадермальных) инъекций.

Альтернатива – безынъекционные аппаратные и лазерные методы, которые позволяют обойтись без иголок и при этом «вбить» гиалуроновую кислоту в глубокие слои кожи.

Пример – лазерная биоревитализация. В основе технологии лежит обработка высокомолекулярной кислоты, нанесенной на кожу, и превращение ее из полимера длиной в тысячи звеньев в короткие цепочки длиной до 10 звеньев. В таком виде «разрушенная» кислота проникает вглубь эпидермиса, а по мере продвижения к дерме цепочки «сшиваются» лазером.

Преимущества лазерной биоревитализации – неинвазивность, комфорт для пациента, отсутствие побочных реакций и реабилитационного периода. Недостаток – низкая эффективность (не более 10%). Поэтому для достижения желаемого результата оба метода – инъекционную и лазерную биоревитализацию – нужно комбинировать.

Инъекционные методы – самые разумные. Это гарантия, что вещество отправилось по адресу (в дерму) и будет работать.

Ссылка на основную публикацию